今天到台中上課，講師是歐洲捷安特隊的技師，大概分享一下上課的內容：
1.所有螺絲幾乎都要上油，除了碟煞螺絲之外(怕油受熱溶解滴到碟盤上)
2.螺絲請盡量使用扭力扳手旋緊，特別是使用鈦螺絲(因為力道過大造成的斷裂情形有所不同)
3.鎖BB盡量不要使用氣動工具，以用手能順暢旋入為準，避免崩牙的狀況發生
4.煞把到車身的煞車外管長度最好是能讓握把旋轉280-290度左右
5.中變與大盤的最佳間隙為2MM
6.中、後變鎖上之後就可以先調整界限螺絲，以避免鏈條的干擾
7.迫緊頭碗的螺絲不要上太緊，只要緊就好的程度，以免影響順暢性與頭碗壽命
8.鏈條的長度取決於大齒盤與飛輪在小對小的檔位時，鏈條剛好不會接觸到後變上導輪的程度
9.煞車線與變速線尾只要留2-3CM的長度即可
10.走線應講究噪音與避免傷到車身圖裝以S牌跑車變速系統來說，煞變把的那兩條變速線是不交疊的(幾乎接觸但不相交的程度)，因為怕路面震動外管相互敲擊，形成無謂的噪音。雖然有些人認為若是更換較長的龍頭將會影響原來的走線，所以要預留一些長度(這便是線交疊的原因)比較奇怪的是除了後變有提到往大盤方向壓縮後其線應是圓順之外，其他如中變與煞車線的走法著重於不傷到車身圖裝？而非線形
11.坐墊設定上應力求水平，就算是雙避震車也是一樣，除非是特技或DH車種
12.坐墊高度=坐墊頂端到BB距離=腿長*0.885
13.曲柄長他透露說其實並不是那麼重要，目前車隊的選手使用多半為172.5MM或175MM，甚至是180MM，雖然多少跟身材有關，但因為選手迴轉的順暢度都不是問題，所以多半選擇較長的曲柄長讓力量做最有效的發揮
14.坐墊前後以曲柄跟地面呈現水平時，膝蓋前緣切齊踏板軸心為主
15.跑車握把下端應先與地面垂直後微幅往前上揚至手腕能正握把手為主
16.變把下緣則是切齊握把下緣延伸線上1MM的位置
17.上管與龍頭長度、龍頭角度則是盡量讓選手在握下把的狀態下，背部呈現水平狀(咳！關於這點就聽聽就好了 ，老人家彎不下去><)
18.登山車煞把位置的決定：首先將煞把朝下垂直地面後往前往上旋轉，在騎乘姿勢下，手臂、手背、手指握著煞把的時候呈現一直線；然後用兩根手指操控煞把時，手掌外緣切齊握把來決定煞把與變把的左右位置
19.前煞車外管位置應位於最前面，避免避震器作動時連帶影響其他管線形成噪音
20.後避震器原則上重的那端應鎖在車架上，輕的那端鎖在與後輪相連的支架，以避免造成後輪質量變重，除非車架設計上的限制(如ANTHEM系列鎖上水壺架之後，後避震器就沒辦法用打氣筒進行壓力調整)
21.坐管插入車架原則上是不上油的，除非很少保養車的人，以避免鏽蝕造成坐管無法拔出
課程英文解說，在下英文破爛，只能一知半解+看動作說故事，所以以上參考就好，也不用太認真去計較或爭論
畢竟裡面很多東西在網路或書上都可以找到，在這提出來只是讓自己的疑惑或模糊的概念獲得確認
抓住要訣以及熟練的技術、完善的工具，一台車是可以在1小時內組好。所謂的選手用車講究的也大概就是這些地方
不過車隊用車在零件的搭配上受限於贊助廠商，缺乏多樣性不同品牌的搭配所造成的問題在這裡幾乎是可以排除的，這點也是和一般組車最大的不同之處
不過他提供了一個方向讓像在下身體感覺遲鈍的人作為參考：
那就是透過噪音來判斷車身或零件的問題或好壞例如車架五通的強度，軟的五通踩踏時就會造成大盤晃動進而打到中變形成噪音
若發現找不到問題的噪音，不妨檢查一下快拆是否鎖緊，並檢查橡膠部分是否老化，而造成假性鎖緊的現象，最好的解決方法換成如XTR一體成形的全金屬製快拆
另外現場的示範車種為車隊版的車架，據了解ISP坐管車架一體成形式的構造真是強硬了得，而那管型的巨大與線條，真的是跟市售版有差，美呆了！
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